¿CUANDO CAMBIAR EL FILTRO DE COMBUSTIBLE?

• ¿CUANTO DURA APROXIMADAMENTE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE EN BUEN ESTADO?

La única opción de asegurar que un filtro de combustible se encuentre en buen estado, es realizar la sustitución por uno nuevo.

Muchos conductores desconocen si pueden o no realizar una limpieza del mismo o si resulta más recomendante optar por el cambio del mismo.

Al contrario que con otros tipos de filtros, no resulta para nada aconsejable realizar la limpieza del filtro de combustible de un automóvil, ya que sus beneficios no sería una acción de consecuencias inexistentes pues las incrustaciones no llegarían a eliminarse nunca por completo y podría seguir siendo un potencial peligroso para el buen funcionamiento del motor.

Por lo tanto, aconsejamos para llevar a cabo un buen mantenimiento no se debe recurrir a limpiar el filtro de combustible, sino cambiarlo por un filtro nuevo.

• ¿CUANTO DURA APROXIMADAMENTE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE?

Generalmente, los fabricantes recomiendan cambiar el filtro de combustible cada 60.000kilómetros. No obstante, para garantizar un funcionamiento óptico y eficiente del motor se aconseja realizar el cambio aproximadamente a la mitad del período, es decir, cada 30.000kilómetros.

Realizando el cambio del filtro de combustible cada 30.000kilómetros garantizará que los inyectores, la bomba de presión y los circuitos se encuentren en buen estado durante mucho más tiempo, evitando así futuras y costosas averías.

CUANDO CAMBIAR EL KIT DE           DISTRIBUCIÓN

La correa de distribución es una pieza sencilla de material neumático que podría acabar con la vida del motor de nuestro vehículo, si no se siguen las recomendaciones que exigen los fabricantes. Esta correa tiene como misión principal, sincronizar el funcionamiento de un motor, ya sea diesel o gasolina.

Es conveniente conocer qué sistema de distribución utiliza nuestro vehículo, correa o cadena.

Para que el sistema de distribución funcione correctamente es muy importante que el cambio se realice en el taller y se cambien todos los rodillos y tensores que lleva y también será necesario sustituir la bomba de agua si ésta es accionada por la correa, ya que si se rompe provoca una avería en el motor igual de importante que si se rompieran las correas.

Si su vehículo incorpora correa de distribución se debe tener en cuenta realizar el cambio de la misma en función de dos factores:

• Cambiarla al número de kilómetros que el fabricante recomienda, existiendo un intervalo entro los 80.000km y los 150.000km, dependiendo ello del modelo del vehículo y su cilindrada.
• Cambiarla cada 5 años aunque no se haya llegado a los kilómetros que recomienda el fabricante, debido a que el paso del tiempo provoca que la correa se deteriore.

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TAMBIEN ES IMPORTANTE QUE REVISES LOS NIVELES Y LUCES ANTES DE LA ITV O BIEN ANTES DE HACER ALGUN VIAJE.

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¿Es malo para nuestro coche repostar con                           gasolina barata?

El precio del litro en estas gasolineras suele ser de media 8 céntimos más barato que en las catalogadas como gasolineras convencionales de las grandes compañías y realmente es un dato a tener en cuenta, teniendo en cuenta que según la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)todos los carburantes suministrados en nuestro país cumplen unos parámetros mínimos estipulados por la Unión Europa.

La diferencia entre la gasolina barata y la convencional no radica en la base, sino que según la AOP la diferencia la encontramos en los aditivos que las grandes petroleras añaden a la gasolina para mejorar el rendimiento del motor y que por contra no encontramos en la gasolina barata.

Pues bien, después de toda la teoría mencionada anteriormente, si pasamos a la práctica, cada año nos encontramos con averías en coches que oscilan los 1500 euros y que son debidas en gran medida a la calidad de la gasolina, no a que nuestro motor haya salido malo. Lo poco que ahorramos en la gasolinera, lo gastamos triple y de un golpe, que duele más al bolsillo.

Algunos de los problemas más comunes están relacionados con la llamada gasolina “aguada” que provoca que el coche no arranque con normalidad y los filtros quedan muy dañados. Esta gasolina no viene aguada por el fabricante sino que muchas veces es debido al mal mantenimiento de los depósitos de las gasolineras baratas, o en el peor de los casos que diluyan con agua la gasolina, que en el peor de los casos nos puede doblar bielas o pistones.

La gran diferencia entre las dos gasolinas y como afectan al motor aparece con el tiempo, donde después de muchos kilómetros los motores pueden perder potencia, tener problemas de autoignición descontrolados y son más propensos a averías en el sistema de inyección.

Al final de todo estos casos de avería son mínimos y puntuales y no tiene porque ocurrirle nada a nuestro motor. Hay gente que cuenta que tras muchos cientos de miles de kilómetros no ha tenido problemas con su coche, pero son otros tantos que sí los han tenido, y bien gordos.

Cuidar la batería del coche: consejos prácticos

1. Prevenir los problemas de arranque: revise la batería de su coche

En condiciones de frío y humedad su vehículo consume más energía, lo que sobrecarga la batería y la hace fallar en algunos casos. Al igual que se revisan los faros y se ponen los neumáticos de invierno cada año al llegar el invierno, los conductores también deberían acordarse de pedir una revisión de la batería. Ya tenga un vehículo nuevo o antiguo, una sencilla prueba realizada en un taller mecánico, concesionario o club automovilístico puede indicar si su batería sobrevivirá al invierno. 

2. Sustitución de la batería: déjesela a los profesionales

Sustituir una batería solía ser un proceso sencillo: apagar el motor, aflojar los bornes de conexión, cambiar la batería, apretar los bornes de conexión y listo. Ahora este proceso ya no es tan simple. Las baterías forman parte de un sistema eléctrico complejo que abastece de electricidad a una gran variedad de funciones de confort y ahorro de combustible, como el aire acondicionado, la calefacción de los asientos y los sistemas 'start-stop'. Por otro lado, ya no es fácil acceder a la batería debajo del capó: esta puede estar instalada en el maletero o debajo de un asiento. Por este motivo, se necesitan herramientas especiales y experiencia para sustituir la batería de su vehículo. Póngase en contacto con su taller para asegurarse de que la sustitución se realice de forma segura y sin inconvenientes.

3. Elija el servicio de sustitución de baterías adecuado

No todas las baterías son aptas para todos los vehículos. Una batería demasiado pequeña podría no arrancar el coche o no alimentar todos los componentes eléctricos. Los vehículos 'start-stop' de ahorro de combustible podrían no funcionar correctamente con una batería inadecuada. Estos necesitan una tecnología denominada 'AGM' o 'EFB'. Lo ideal es seguir las especificaciones originales del fabricante del vehículo. Los talleres o expertos mecánicos pueden ayudarle a tomar la mejor decisión en cuanto a la sustitución de su batería.

Consejos para cuidar de tu batería

El coche no arranca ¡Horror! El frío y el mal tiempo han podido hacer estragos en la batería del coche o quizás, te hayas dejado toda la noche las luces encendidas. ¿Qué puedes hacer? Con AUTO BILD vas a aprender consejos para cuidar la batería y ahorrar tiempo y dinero.

Lo primero, evidentemente, intenta recargar la batería del coche conectando unas pinzas a sus bornes y a la batería de otro coche. Por eso, lo más básico es que siempre lleves unos cables de conexión en el maletero, por si acaso. Estos cables deben aguantar la capacidad, en amperios por hora, que tenga la batería. Si compras unos muy finos, seguramente no aguanten el paso de corriente y no te puedan ayudar mucho. Poner las pinzas es una operación sencilla, pero si no lo haces bien, puedes provocar una avería del alternador, o hasta de todo el sistema eléctrico. Incluso hay fabricantes que no recomiendan realizar esta operación, por peligro de que el sistema electrónico se desconfigure.

Para cargar la batería del coche primero debes conectar la pinza del cable rojo con el borne rojo o positivo de la batería descargada. Luego el otro extremo de este cable rojo con el borne positivo de la batería cargada. A continuación, lo mismo con el cable negro en los bornes negativos y... gira la llave de contacto.

Es recomendable que siempre lleves unos cables de cobre en el maletero.

Debes arrancar primero el coche donante y dejarlo así un par de minutos antes de arrancar el vehículo agotado. Una vez esté en marcha el motor del vehículo descargado, retira las pinzas desconectando primero el polo negativo de la batería cargada y luego el de la descargada. Luego los positivos de la misma forma. Por último, circula con el coche como mínimo una hora, para darle tiempo al alternador a recargar.

El invierno es la época más dura para las baterías. Si los termómetros bajan de cero grados, esta pierde gran parte de sus prestaciones. Si el agua que contiene se congela, a 20 bajo cero, por ejemplo, la eficiencia energética se reduce a la mitad. Por eso, lo ideal sería aparcar en un garaje cerrado, pero como esto no siempre es posible, debes identificar los elementos que más electricidad consumen para minimizar su uso, sobre todo, con el motor recién arrancado: la luneta térmica, los asientos calefactables, la radio...

Pero si no vas a coger el coche durante algún tiempo, uno de los consejos que te podemos ofrecer para cuidar la batería de tu coche es, simplemente, desconectarla. Así no te la encontrarás descargada cuando vuelvas a utilizar tu vehículo. Tampoco estaría de más tratar de mantener los bornes limpios, sin que se oxiden, para lo que debes untarlos con vaselina o rociarlos con un aerosol especial para este menester, algo más caro, pero más limpio e igual o más efectivo.

Las baterías modernas no suelen tener mantenimiento, pero si es de esas antiguas, rellénala con agua destilada hasta el nivel adecuado. Con esto también evitarás que se descargue antes.

Consejos para cuidar la batería: si murió, ¿ahora qué?

Todos tus intentos de mantener la batería con vida han fracasado. ¿Cómo lo detectas? Si no tienes un amperímetro que mida la carga disponible, has realizado todo el proceso de carga anterior y al día siguiente vuelve a estar vacía, ha llegado el momento de cambiar la batería del coche. Acude a una tienda especializada donde te asesorarán sobre la mejor en relación calidad-precio. Y ahora...¿cómo cambiar la batería de tu coche?

Una vez comprada la batería nueva, necesitarás una llave inglesa (normalmente) para retirar la antigua. Retira primero el terminal negativo. Nunca al revés, ya que si hay vapor de electrolito y salta una chispa, se puede provocar una deflagración. Tras retirar el cable del otro borne, afloja el tornillo que sujeta la batería a la carrocería del coche y que normalmente va fijado a una chapa que hace de tope. Por último, retira la batería antigua y llévala a un centro de reciclaje o punto limpio (cuidado con bertir el ácido, ya que es muy abrasivo).

Consejos para cuidar la batería: cómo detectar si está muerta

Síntomas: Al girar la llave, el motor de arranque irá más lento y le costará horrores ponerse en marcha. Eso si lo hace, porque lo normal será que no quiera arrancar.

Diagnóstico I: Si se apaga este testigo, el alternador está bien y el problema seguramente esté en la batería. Por lo menos, la solución es más barata.

Diagnóstico II: Mide la tensión de la batería con un voltímetro. En reposo, tiene que estar en 12,5 voltios; si está por debajo, hay que recargar

Primera ayuda: Coloca los cables de la batería del coche (positivo con positivo, negativo con negativo) sin que el vehículo donante toque al tuyo.

Alternativa: Pide ayuda para empujar en llano y línea recta (nunca en cuesta). En segunda y con el embrague pisado, al coger velocidad, suelta el pedal bruscamente.

Cuidado: Si la batería pierde líquido, un cargador (desde 30 euros) te ayudará a recobrar las fuerzas. Si con esto no se carga, tienes que cambiarla.

Neumáticos de invierno

Actualmente existe un desconocimiento general entre los conductores acerca de los neumáticos de invierno. Además, hay una creencia extendida de que únicamente son útiles para circular por lugares nevados y que, por lo tanto, quien no circule habitualmente en esas condiciones no necesita acoplarlos a su coche.

Desde el Comisariado Europeo del Automóvil, y en contra de la opinión popular, vemos que su uso está más que justificado en nuestro país durante los meses de invierno en casi cualquier provincia y sobre todo en el norte, debido a la climatología que se da durante prácticamente todo el año.

Ventajas de los neumáticos de invierno frente a las cadenas

Las cadenas, ya sea en su versión metálica o textil, son el principal método empleado por los conductores para circular en condiciones meteorológicas adversas. A pesar de su éxito, las cadenas presentan un buen número de inconvenientes en comparación con los neumáticos de invierno.

Ventajas de Neumáticos de invierno:

• Más tranquilidad: siempre están listos para afrontar los cambios invernales.
• Más seguridad: al no tener que parar en el arcén para manipular las ruedas.
• Más prestaciones: el equipamiento de los dos ejes permite una mayor estabilidad.

Entre los inconvenientes de las cadenas:

• Ergonomía: la manipulación es engorrosa, sucia y con peligro.
• Atención: no se pueden montar en todos los vehículos.
• Vehículo inestable: sólo se pueden montar en el eje motriz.
• Riesgo de daños: mal montadas, o con una tensión inadecuada, pueden dañar el neumático y/o el vehículo. Su utilización en tramos de carretera no nevada, además de prohibido, provoca un gran daño al asfalto.

Una inversión en seguridad vial

Para empezar, es necesario aclarar que un neumático de invierno siempre será más efectivo que un neumático de verano cuando la temperatura ambiente baje de los 7ºC. ¿Cuál es la razón? Un compuesto de este tipo está diseñado principalmente para conseguir un rendimiento superior al de un neumático convencional en condiciones invernales con bajas temperaturas o con cualquiera de las condiciones climatológicas adversas que el conductor puede encontrarse en la carretera durante el invierno. Esto significa que un neumático de este tipo ofrece una mejor capacidad para iniciar el movimiento de un vehículo (tracción), mantener la trayectoria (adherencia) o detener el movimiento (frenada) que un neumático estándar. Y no sólo cuando la carretera está húmeda, cuando llueve, o cuando en la calzada hay hielo o nieve, sino también, y esto es lo más destacable, con asfalto seco y temperaturas bajas.

¿Por qué ocurre esto? Estos neumáticos tienen el dibujo de la banda de rodamiento más recortado y más profundo para garantizar la máxima capacidad de evacuación de agua y una motricidad superior ante condiciones adversas; entre 6 y 8 veces más laminillas que un neumático estándar. Estas laminillas son las responsables de conseguir una adherencia más óptima con el suelo mojado, helado o nevado, que evitan que el neumático se endurezca por debajo de los 7ºC como les sucede a los neumáticos estándar.